Manteniendo la conductividad en sonda de succión alrededor de 2.2-2.5 dS/m y regando cuando tensión llega a 15-18 cbar y estimando (por iteración) la dotación de riego para que no baje de 10-12 cbar (6") y el de 12" no se sature (baje de 8 cbar) normalmente se mantiene igual que el de 6".
En este caso se procura dar riegos largos y espaciados, se espacian los riegos en función de la dotación (estimada con anterioridad 4-5 l/m2), el intervalo entre riegos lo indica el tensiómetro.
De esta fecha se encuentran ya casi todos los calabacinos arrancados o a punto, y estos la verdad no están mal. Se les nota el frió, pero no han perdido producción, no se han regado para evitar la helada (como se puede apreciar tienen acolchado plástico).
Los cortes de recolección están bien cicatrizados lo que hace que apenas se hayan perdido plantas.
Si alguna planta tiene un calabacino chupado, chungo, normalmente significa que esta a punto de irse. Las cicatrices de corte de recolección están mal y se toca el tronco.
Saludos Gabriel.
ResponderEliminarLa verdad es que no conozco nada sobre este cultivo y en google apenas hay referencia. Mi caso es criar tomate. Pero me gustaría hacerte algunas preguntas si es posible:
Para mantener esa conductividad (2.2-2.5); supongo que será el límite para no perder producción; con qué abonados se suele criar el calabacín desde que se cría hasta que se recolecta. Las variedades principales que se plantas cuales son. Que fisiopatías suelen ser las más comunes y cuales las que más merman la calidad y producción (en beneficios o de cooperativas).
La variedades, me pregunto si varían en tamaño o en peso. Y en cuanto a la polinización, se le suele aportar algo, o se le crea estrés.
Saludos.
Uff, Muchas cosas para contestar en un comentario.
ResponderEliminarTe recomiendo que consultes la siguiente publicación y ya si tienes alguna duda más concreta pues me preguntas.
http://www.fundacioncajamar.es/publicacion-tecnicas-de-produccion-de-cultivos-protegidos-tomo-ii-11.html
Muy buenos todavía, Gabriel. Pero no digas que lo de la última foto es el principio del fin pues se ve seco y puede durar hasta que arranquen el cultivo.
ResponderEliminarLos míos de Dalías son del 22 de septiembre, en siembra directa, y pienso tenerlos al menos todo el mes de marzo, aunque el frío les ha dado una paliza tremenda y se han helado un montón de matas. Pero no me compensa arrancar, con todos los gastos hechos, para poner otra plantación que no se como saldrá.
Magnífico post. Muy interesante el manejo de la fertirrigación. Una pregunta: ¿Cuántos kilos por metro cuadrado lleva recolectados?.
ResponderEliminarPor otro lado hago una observación. Curiosamente es la única zona de España que al calabacín le llamais calabacino. ¿...?
Viendo el libro del enlace. En calabacín hay diferentes ciclos de siembra según la fecha. Resumiendo mis preguntas; podrías citarnos algunos de los problemas más frecuentes, según la postura de ciclo, que se podría encontrar en plantaciones de calabacín (me refiero a problemas que deprecien la calidad del fruto). Gracias.
ResponderEliminarPor otro lado, las aguas de mi zona tienen una conductividad de 2,4 ds/m; ricas en calcio y magnesio. Sería posible cultivar calabacín con esas aguas (ya que la conductividad que mencionas, prácticamente no habría que aportar abonado). Como te digo, por la conductividad que mencionas, y con la conductividad de agua de nuestra zona (valores que podrían alcanzar 4 meq/l de calcio y 2-3 meq/l de magnesio; qué abonono habría que aportar entonces para no subir mucho más la conductividad. Saludos.
El principal problema seria la obtención de fruto comercial (pero eso es lo normal), tienes que mirar muy bien que variedad poner "PRIMORDIAL", y luego como conseguir una buena productividad y eso ya depende de muchos factores, te aconsejaría que consultaras a un técnico de tu zona y que te asesore durante el cultivo.
ResponderEliminarPara el riego tendrías que calcular la fertilización en función del agua de riego, tienes información y hojas de calculo muy buenas en el site de HOMOAGRICOLA y en el site de SOLPONIENTE.
Gabriel, recuerdo el esquema que pusiste de como colocar los tensiometros, entiendo que corresponde a plantaciones donde la goma de riego esta practicamente pegada al lineo de siembra, pero ¿que ocurre cuando separamos la goma unos 15 o 20cm de la planta? ¿habria que cambiar tambien el tensiometro de sitio?
ResponderEliminarYo tengo la goma separada unos 15 o 20cm y el tensiometro a unos 15 o 20 del gotero y de la planta formando mas o menos un triangulo y a unos 15cm de profundidad, y no se porque motivo durante las horas centrales del dia y por la tarde, que son las horas de mas consumo de agua por las raices, la aguja señala menos que a primera hora de la mañana. El amigo A por ellos me dijo que podria pasar por tener el tensiometro en la zona donde no estan las raices, luego entonces, ¿donde deberia poner el tensiometro?
Colgare un croquis en cuanto tenga tiempo
ResponderEliminarGracias
Eliminarcomo dicen por aqui, " vaya roal de calabacinos", jejeje.
ResponderEliminarImpresionante los cogollos y la fuerza que tiene la mata. muy bueno!
¿Que variedad es y en que zona se esta cultivando? Nos puedes decir algo mas sobre el abonado...
ResponderEliminarSinatra, Guardias Viejas, el abonado normal el explicado en un comentario del post de pelando calabacines, básicamente, y así desde pequeños.
ResponderEliminarNo piensas que es mejor una CE algo mas alta en suelo en epoca de invierno?
ResponderEliminarNo, al final pierdes producción y encima gastando más.
ResponderEliminarSegun he leido la recomendable seria 3 o algo mas, no creo que fuese negativo.
ResponderEliminarSolamente para el bolsillo.
ResponderEliminar¿Como sigue este cultivo, sigue con buena produccion?
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